纳米比亚|“非洲不归路”：8000年无人敢入，一脚踩空20秒消失
“这是一条‘不归路’ ， 所有进去的人都会迷路被困 ， 最后渴死在里面” 。
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纳米比亚向导指着这一片沙丘继续说：索苏斯黎盐沼就是“不归路”的起点 ， 终点在大西洋海岸 ， 在过去8000年里无人敢入 ， 无论是装备精良的商队还是熟悉地形的土著 ， 人们走到这里就会停下脚步 ， 望沙而怯 。
如果从地质角度出发 ， 索苏斯黎盐沼的面积、历史以及含盐量等等规模 ， 甚至都排不进全球前百 ， 但要说沙丘变幻的诡异程度 ， 被称为“非洲不归路”一点都不夸张：
盐沼离大西洋只有50公里距离 ， 人们却无法将盐运到海岸装船 ， 因为海风会将大量海沙吹进沙漠 ， 当尝试者们躲过被风沙淹没的危险后却发现 ， 所有的沙丘都被阵风变换了形状或干脆移位 ， 从而迷路缺水而死 。
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在过去几百年里 ， 英法美荷德等国殖民者都尝试过打开这条“盐运之路” ， 希望能将纳米布沙漠的重碱盐(普通沙盐含量约0.3% ， 索苏斯黎含量高达5%-11%) ， 以最便捷、最节省的方式通过海路运回欧美 ， 只可惜上百人自告奋勇却无一生还 ， 乃至用直升机和卫星也找不到尸骨 。
所以 ， 当我们一行进入景区时 ， 大门口的保安就不停的“碎碎念”：千万不要随意乱走 ， 遭遇大风就面对回头路不要转身 ， 原地等待救援 。
“真有这么夸张吗?”说实话 ， 我对沙漠的了解并不算少 ， 也去过撒哈拉参加徒步赛 ， 但一夜过后面目全非无迹可寻的感受 ， 确实出乎了我的意料之外 。 “你看看这两张照片 ， 它们有什么不同之处?”向导打开手机给我看了两张照片 。
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第一张的沙丘高约350米 ， 半腰有个很明显的隘口 ， 第二张明显不同 ， 整座沙丘平整顺滑 。
可向导却用肯定的语气说：这座沙丘被土著称为“大爸爸” ， 是索苏斯黎盐沼最大、最高的沙丘 ， 第一张照片拍摄于2017年7月7日的早上8点 ， 一场持续7个小时的大风后就变成了第二张的模样 。
而我们在现场看到的“大爸爸”又不太一样 ， 隘口处明显更大更深 ， 沙丘脊尖与前两张照片也存在走向和弧度的差异 ， 而这 ， 正是熟悉地形的土著与欧美殖民者都不敢进入的唯一原因 。
看到我当场惊呆 ， 向导悠悠的说：“当然 ， 现在的科技完全可以实现打通这条路 ， 但盐已经不值钱了 ， 人们也没必要冒这个险 。 所以 ， 非洲不归路的说法只出现在盐很值钱的那个年代” 。
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回到预订旅馆刚把代运物资卸下来 ， 老板娘就很痛快的许诺：我亲自下厨做一顿美味来迎接你们 。
这是一家只有一大两小三个房间的小旅馆 ， 但装修用料与造价却不可谓不豪华 ， 老板娘是土生土长的纳米比亚土著 ， 年轻时留学新加坡4年 ， 居然也学会了一点中文 。
趁她在厨房忙碌 ， 我问了几个问题 ， 原来 ， 纳米比亚对沙漠旅馆的审批十分松懈 ， 只要做到垃圾与废水回收就能一路绿灯 ， 还能享受各种免税政策 。
由于走高端路线 ， 这家旅馆的生意一直不错 ， 但相应的支出也不菲 ， 比如淡水需要长途运输才能保证游客舒适 ， 起风季节会把泳池水全部抽回屋后的专用蓄水罐 。
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