平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台 。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响 ， 发展出独有的奢美与精致的特色 。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单” 。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常 。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装 ， 圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感 。从这里也可略窥日本人的审美观 ， 既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感 。
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退 。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现 ， 这一时代特征也反映在服装上 。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广 。女装变的简单 。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽 ， 但比起唐衣之类，还是简陋 。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现 。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话 。
江户幕府时期，男装、女装虽有变化 ， 比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行 。但是，基本格局已定，到了明治时代 ， 现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化 。
和服的色彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌 。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行 ， 分为青、赤、黄、白、黑五色 。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青 。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处 。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶" ， 按阶位用冠 。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑） 。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶 。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用 。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年 。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图 。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色 。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力
和服种类
和服不同于西式服装，西装以男式、女式划分，和服却不分男女、上下，它的各个部分有相对独立的名字 。如按组合样式，可以有长着、上衣、羽织等 。
留袖和服
女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式 ， 典礼等时穿的礼服 。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服 。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服 。
震袖和服
未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖" 。其中穿得最多的是"中振袖" 。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会 ， 访友等场合 。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多 。
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