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图片｜K叔 ?
“食猪脚姜要讲咩啊？”主人家笑容满面地提醒小客人 。
“添喜添喜！”在甜醋的鼓励下，小客人反应奇快 。
在那一口偏甜的醋酸里，有着生命的延续 。
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图片｜K叔 ?
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三月春生，藠头从土地里青青绿绿地冒出个尖儿来 。云南的姑娘们知道，这时候该挖点藠头去做糟辣椒了 。
在交通不便的年代，云南人养成了以酸代盐的习惯 。在云贵高原生长的人，虽然爱酸，但却少用醋 。丰富的植物资源让他们发掘出酸味的不同演绎方式 。
自家产的辣椒剁碎，和春日的藠头、大蒜、仔姜一起放入土坛，加盖注水密封，一个月之后，打开土坛，便是开胃的酸辣 。
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图片｜xing xing ?
每一家的辣椒配比都不一样，百家百酸，百辣百香 。五花肉切丁，煸成金黄焦脆的方块，炒入还滴着酸汁的糟辣椒，热辣酸香地浇在松软的米饭上 。吞一大口，酸和辣飓风一样席卷味蕾 。
“给你寄了糟辣椒，可别吃外头的老干妈了 。”
苦于水土不服的游子，总会在一罐老妈自产的糟辣椒里重焕生机 。
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图片｜雷小厨 ?
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为了争取生存下去的机会，人类的适应力是无穷无尽的 。面对严酷的生存环境，黔南地区的人们端出了一锅极其勇猛的酸——臭酸 。
活鱼入坛，是臭酸的传统制法 。在告别生命之前，活鱼猛烈的游动让土坛里的各种酸料充分混合，让酸味更加鲜活 。初次接触臭酸火锅的人，难免要皱起眉头 。
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图片｜《沸腾吧火锅》 ?
“没办法啊，这个锅一烧起来，街坊邻居的是有些不满意，但毕竟还是要生活的 。”经营臭酸火锅的林姐，觉得酸涩也是生活的常态，“它是闻着臭，吃着也挺香 。”
在荔波县，臭酸火锅值得配鲜嫩的食材，五花肉，猪大肠，滑豆腐，红薯尖尖，豌豆苗，油辣椒，每一口都似乎重新打开了味觉的认知 。
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图片｜《沸腾吧火锅》 ?
林姐的臭酸火锅店马上要交给儿子接手了 。“熬臭酸汁那味道真不太好，但我妈辛苦了这么些年，总不能让它的店砸我手里 。”林姐的儿子这样说，“坚持做着，说不定我也可以做出自己的味道 。”
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