例如 ， 上述提到的品牌大多都为OEM代工生产模式 。 还是拿薇诺娜举例 ， 公司向委托加工厂商提供生产所需的原料 ， 并对其开发、审核、质量控制等制定一系列管理制度 ， 委托加工厂商只需要按照公司要求进行产品生产即可 ， 也就是说 ， 产品的研发和配方都掌握在品牌手里 。
但也有很多不具备研发实力的品牌 ， 则需要ODM甚至于OBM代加工模式 。 也就是说 ， 品牌从产品立项到配方生产、乃至于相关宣传等 ， 完全依靠代加工企业 ， 这样最后出来的产品 ， 从本质上来讲 ， 是同质化的 。
此前 ， 财经网就曾报道过 ， 功效性护肤品在掀起化妆品行业竞争热潮的同时 ， 所谓强功效宣称背后的技术含金量 ， 正被代工厂“批发式”的配方产品供给模式 ， 和“超前”宣传未授权发明专利的瑕疵所消解 。 还有一些拥有医药背景的跨界公司 ， 也存在将生产重心交给代工厂后 ， 对外模糊专利技术真正所有者的嫌疑 。
例如 ， 宣称“由专业医学博士创立并自主搭建生物科研团队及皮肤数据库体系”的优时颜 ， 就被爆出其所持有的5项发明专利大多未获得授权公告 ， 而已被授权的只是化妆品瓶等非产品核心的外观设计、实用新型专利 。 还有一些专利还在申请或等待实审请求状态 。
此外 ， 还有很多品牌所大肆宣称的专利技术等 ， 实则都是来自于背后同一家代工生产企业所持有 ， 但并不属于品牌方 。 另外 ， 通过国家药品监督管理局查询化妆品备案信息 ， 会发现归属于同一家生产企业出品的不同品牌产品 ， 其配方也大同小异 ， 但市场价格却相差甚远 。
这样的“撞车”事件比比皆是 ， 让消费者对于国产功效护肤品牌的品质存在质疑 ， 进一步打压了国产功效护肤品牌的溢价空间 ， 这也是大家为何会对国产功效护肤品牌高价存疑的一重要原因 。
宏碁集团创办人施振荣先生曾在1992年提出了有名的微笑曲线理论 ， 产业链附加值最高的在两端 ， 分别是营销和研发 ， 而处于中间环节的制造附加值最低 。 当前 ， 中国本土品牌要想摆脱原本的弱势地位 ， 需要向品牌和研发两端努力靠拢 。
微笑曲线理论
很明显 ， 国产品牌在营销端的发展无疑是成功且快速的 ， 但缺乏核心研发 ， 也即是背后生产力 。 可以说 ， 在高端市场的竞争中 ， 中国化妆品品牌是集体缺席的 。
但如今成分党的兴起 ， 他们代表的不仅仅是一个群体 ， 更代表一种社会现象和文化 。 消费者越来越关注产品的添加成分、添加量、背后的研发等 。 从单纯信赖明星代言 ， 到更青睐于产品的真实“效果” ， 这一市场需求实则正是聚焦功效品牌们的发力点和成功的关键所在 。
其实我们纵观国内外市场品牌也能找到这一共性 。 欧莱雅、汉高、宝洁、资生堂 ， 他们之所以能拥有百年历史经久不衰 ， 且稳踞全球高端市场领先地位 ， 究其核心 ， 还是产品力 。
国内同样拥有百年美妆品牌 ， 如谢馥春、戴春林等 ， 但他们在“情怀路线”下 ， 却逐渐淡出消费者视野 ， 还有前赴后继希望进军化妆品行业分得一杯羹的新锐品牌们 ， 又有多少收割了一波快钱后 ， 快速退场？
毕竟 ， 流量注定是短暂的 ， 产品终究是长久而富有生命力的 。
皮肤科医生加持 ， 或是最大法宝
2021年是化妆品监管元年 ， 《化妆品监督管理条例》对市场和消费者带来的最大影响和变化就是“讲功效” 。
作为新规的配套文件 ， 《化妆品功效宣称与评价指导原则》中明确涵盖美白、保湿等26种功效 ， 这也就意味着 ， 市场上已经不存在无功效化妆品 ， 而所有的功效宣称都需要提供切实的理论支撑和科学证明 。
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