挖出了菌子，还需要把菌丝仔细地埋好，这样之后还会再长出菌子来 。下午的烈日 ， 把人短袖内外的皮肤晒成两个颜色 。在菇农的带领下，林俊熹很快收集到了两大篮菌子，他总是用高于市场价的价格向菇农收购菌子，菇农也愿意一直把菌子卖给他 。
为了即将进入高峰期的菌子季 ， 菇农和妻子那几天都住在山上，时刻观察菌子的动向，每天只有彼此和看守野山的狗为伴 ， 但夫妻俩并没有怨言，菌子季除了带来每一个云南人翘首期盼的美味，也为他们带来了额外的收益 。
曾经有人试图破译云南人对菌子的迷恋，也得到了一些答案 。一方面是因为 野生菌本身富含优质蛋白、可溶性糖和氨基酸，口味上接近肉和海鲜，甚至还有类似味精的成分提鲜 ，依据各成分配比不同，产生不同的香气口味与口感，几乎是自然界的调味大师 。
另一方面，相对于市面上人工培育的可食用菌，野生菌的品种选择实在丰富太多，每一种菌都是多种自然调味品不同组合的结果，这诱惑太难以抗拒，每年都有人以身试险尝试野生菌，所以云南每年都会上演大型中毒现场 。
但若追溯到云南人为何会产生这样奇特的喜好，根源还是穷。清朝以前，云南多是分散而居的少数民族聚落，依靠粗放农耕为生，但石灰岩红土薄产，耕作只能勉强维生 。
清初开始的铜矿开发，带来了人口激增与生态破坏，饥荒与瘟疫席卷云南，没有足够的食物 ， 为了活命，人们被迫以蘑菇与虫子充饥，“夷民饥窘无以自存……采取栎、橡树蕈为食”的情况时有发生，却意外打开了野生菌的天地 ， 事实证明，菌子与昆虫中的蛋白能明显提高瘟疫中患者的存活率，云南人也在误打误撞中接受了这份自然的恩赐 。
也许是胆子大、敢乱吃菌子的人最终活了下去，把这骨子里的“野”也传承了下去，云南家家吃菌，微毒的见手青也成了云南人餐桌上常见的菜品 。如今的云南人，早已将对菌子的独到审美 ， 当做了故乡物产丰饶的骄傲证据，历史 上坚韧的“蛮夷”，并不抱怨命运不公，不仅靠着一股子顽强，硬闯出了一条生路 ， 还用一手烂牌打出了王炸 。
昆明出生、母亲是大理人，云南土生土长的刘新，血液里恐怕都有菌子的味道，入行当厨师28年，如今在北京拥有自己的滇菜餐厅 。
从林俊熹那里挑来不大不小的白牛肝菌，先以高汤煨制，再用鸡油快煎，形成外表一层酥壳 ， 一口咬破后，浓香的汁水立刻在口中迸发，这道“封煎牛肝菌”是刘新为拍摄《中国宴 ? 福寿康宁》 ， 和法餐大厨史法兰合作的中西合璧的菌子宴中的一道创新菜品，灵感却是来自久远的儿时记忆，炒牛肝菌是他小时候，奶奶常做的一道家常菜 。
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4、在什么都吃的云南人面前,广东人瑟瑟发抖,就因为云南人吃这个?提到最会吃的省份 ， 广东人在先，其他人就不敢说话了 。
会吃的广东人会挑选吸收日月精华，肉质细嫩的福（hu）建人 ， 洗净、去毛，用上好的细盐腌制，晾晒 ， 在漫长的脂质降解过程中，酿就上等的广式腊味 。
emmmm……不知道福（hu）建人听到是什么样的感受 。
小农默默的问了一句身边的广东朋友：“你们吃不吃福（hu）建人”，所有和广东人比起来，云南人更厉害，什么都吃 。
由于云南特殊的地理环境，各种虫子尤其多，当然也包括有毒的虫子了 ， 在外省人看来，唯恐避之的虫子竟然也是云南人的美味，在云南的十八怪中就有，三个蚊子一盘菜 。蚂蚁蛋、竹虫、蝎子、蜈蚣、蜂蛹、蜻蜓……这些看似和 美食 毫无关联的东西，经过云南人的烹饪 ， 也算得上是美味佳肴了 。
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